COLLEEN BARRY 米兰——随着时尚界这场抢椅子游戏放缓脚步，米兰最新一批创意总监正在为意大利一些最具传奇色彩的品牌松绑固有规则。

玛丽亚·格拉齐亚·基乌里在芬迪解放了身体，西蒙娜·贝洛蒂为吉尔·桑德放松了制服感，梅丽尔·罗格则在玛尼拥抱了代际共鸣。

如果说首季是新设计师展示品牌认知的阶段，那么第二、三季便是设计师在延续时装屋演进的同时，开始开辟自己道路的时刻。

“我不认为我们必须怀旧。这个品牌拥有绝佳且极具辨识度的符号。我们想珍视这一点，”罗格在周四玛尼2027春夏男女装合并系列预览秀后于后台说道。“我必须找到自己的方式来致敬这个品牌，致敬它的价值观，并希望能让年轻人做梦，也让其他世代做梦。”罗格说，玛尼的甜蜜点在于跨代吸引力，而品牌的新款手袋正击中了这一目标：它的第一位顾客是一名17岁女孩，第二位则是一位80岁女性。

总体而言，这场秀场系列更偏向年轻群体，七分裤和迷你直筒裙，许多80岁女性在年轻时都曾穿过。年长的玛尼穿着者或许会对系列中的短毛山羊皮大衣更有归属感，这些大衣无论对哪个年龄都具吸引力——只要钱包允许。

罗格完全掌控着玛尼传统中的怪趣。男士针织背心被当作挂脖式上衣来造型，穿在纽扣衬衫外，细长秋衣从宽松平角裤中若隐若现。女装方面，一条格纹连衣裙带有钥匙孔式镂空细节，并以鞋扣点缀——鞋子竟是这个系列出人意料的灵感来源。

这些造型现代且易于穿着，还带有一丝户外机能风，也就是为城市而生的山系造型，体现在一系列派克大衣式连衣裙和上衣中。

在芬迪（Fendi）举行的这场备受期待的第二场时装秀上，Chiuri巧妙地利用玻璃墙将整个T台空间包裹了起来；这一设计让观众能够看到模特身上的服饰在自己身上形成的倒影，不过同时也部分遮挡了服饰的细节。伴随着意大利经典舞蹈音乐的伴奏，Chiuri表示她试图通过这种设计来重现舞池中的自由与热烈氛围。

“这个T台本应是一个‘镜之殿堂’——在那里，我们能够通过他人的身体来反射出自己的形象，”62岁的Chiuri在周三的秀后说道。“对于我们这一代人来说，夜店曾是我们追求自由、结识新朋友、跳舞以及欣赏他人身体的地方。”Chiuri曾在Valentino担任联合创意总监，在Dior担任创意总监，如今她重返芬迪，继续担任该品牌的首席设计师。

她推出的这款新系列以内衣为主打产品，强调裸露的肌肤作为整体造型的关键元素，并延续了芬迪品牌一贯的流畅线条与多层次质感的风格。系列中的服装包括丝绸质地的睡裙、深V领上衣，以及与定制款军用夹克、披风式风衣和拼接皮草外套形成鲜明对比的服饰。

然而，观众入场时遇到了一些阻碍：一方面有大量粉丝排队想要一睹Monica Bellucci和意大利歌手Jovanotti等贵宾的风采；另一方面，还发生了反对使用皮草的抗议活动。虽然芬迪品牌起源于皮草加工行业，但它依然坚持使用传统皮草材料，同时更加注重产品的环保与可持续性（即通过回收再利用的方式生产皮草制品）。

Simone Bellotti为Jil Sander设计的第三款时装系列充满自信与创新精神——她通过巧妙的剪裁手法打破了传统的极简风格。该系列的设计特点是服装线条被大幅拉长，外套长度约为四分之三身长，针织衣物采用格子图案；同时，服装上还加入了褶皱和内置的“披风”设计，使得空气能够自由流通，让穿着者感到更加舒适。

贝洛蒂凭借剪裁技艺找到了状态，赋予了夹克、连衣裙和裙装恰到好处的结构感与轻盈感。大衣饰以单道偏斜的压褶，与细小的翻驳领相映成趣。衬衫以刀褶点缀，后背鼓起；而层叠褶裥则沿着裙装侧面飘动。

色调多为黑、灰、蓝等中性色，以将焦点集中在造型的构筑美感上。

“我总是很喜欢这种稍微扭曲精准感的想法。我认为这更诚实，”他在周三的秀场后表示。

一组格外引人注目的大衣采用了夸张的剪裁开衩马鞍翻领，源自皇家骑装夹克的造型，这一轮廓纯靠手工缝制实现，绝非单纯的造型技巧。“看到这种由手工操作呈现出的结果，非常美妙，”贝洛蒂说道。